走过了土耳其，黎巴嫩，约旦和埃及之后，我的间隔年之旅来到了伊朗，这个国家在古代的名字可能更加显赫——波斯，1978年穆斯林革命之后，在大多数中国人眼里，伊朗伊斯兰共和国像一位披着面纱的波斯姑娘，神秘而遥远。

然而当我第一站到达伊斯法罕时，却意外地惊喜了一番，如果说此前的中东之行多少伴随着一种乌烟瘴气的聒噪，那伊朗简直带来一股清新风，特别舒服，怎么说呢，这个国家在中东地区的干净与秩序程度，相当于日本在远东地区的水平。

坐着出租车前往伊玛目广场附近预订的酒店，司机举手投足之间都带着温和，停车等红灯的时间里还会递来一杯红茶，贴心地问我要不要加方糖。至今我还记得他友善的眼神，还有他在教会我第一句波斯语：“Khoda hafez（波斯语：再见）”之后那种带着一丝得意的喜悦，在伊朗人眼中，波斯语简直比阿拉伯语优雅一千倍。

在酒店安顿好之后，我只身来到伊玛目广场，从这里你可以想象出这个城市作为曾经伊斯兰世界中心的无限繁华：广场呈长方形，南面是伊玛目清真寺，北边是伊斯法罕大巴扎，东边是谢赫洛特芙拉清真寺，西边是阿里卡普宫。

并不赶巧，当时阿里卡普宫正在修葺中，无法登上王宫俯瞰这世界第二大的广场，不过即便脚手架有碍观瞻，也并不妨碍伊玛目广场的精致得体：整个广场是四方对称布局，中间是喷泉池，外围有草坪，花圃，还有圆锥状的侧柏，石板路上来回穿行着马车，印象很深的是每个马车夫都挺入戏的，看起来像是在得意地驾车巡视着自己的庄园。

在街上遇到几个伊朗女孩迎面走来，学生模样，看到我之后开始咬耳朵窃窃私语，时不时瞟我一眼，擦肩而过时，她们更是会大大方方地行注目礼，有一个胆子大的姑娘还一边说“hi”一边若无其事地斜眼望天，接着姑娘们纷纷忍不住噗嗤地笑出声来。

我心里一惊一暖，本以为这边的女生会极端保守内敛，没想到竟如此可爱，于是我也回过头跟她们打了一声招呼：“Salam”（波斯语：你好）”，又引来她们一阵咯咯笑。她们回眸时真的惊艳到我——波斯姑娘太漂亮了！

来到伊玛目广场南边的伊玛目清真寺，赶上傍晚的祷告时间。当地穆斯林身披黑纱黑袍，在面朝麦加方向的第二道门和面朝广场的第一道门之间的甬道里，他们神色匆匆，从我身边走过时，对我这个异教徒的东方面孔流露出一丝好奇。

我没有被允许进入第二道门内的庭院，那里只有穆斯林可以进入。夜幕降临，广场上梦幻的灯光，配上喷泉池倒影，让这里成为拍夜景的绝佳之地。

从伊玛目清真寺出来，橙色灯光打在清真寺的正门，迷离出梦幻的花纹色彩，抬头望向正门高处，蜂窝状门廊拱顶呈孔雀开屏状四射开来，藻井上描刻的花纹图案更是将几何之美展现到极致……在伊朗之前我走过好几个穆斯林国家，也看过很多清真寺，包括大名鼎鼎的蓝色清真寺，苏丹哈桑清真寺以及爱兹哈尔清真寺等，然而伊斯法罕之后，我的眼里再也不会为别的清真寺放光。

第二天在伊玛目广场的西南角，我又碰巧遇见一群刚刚从女校下课的女孩子们，蓝色校服蓝色头巾，简单却藏不住她们的美丽。

姑娘们一边冲我挥手一边说哈喽，打完招呼她们主动指指我相机让我给她们拍照，一开始只有三四个姑娘，对着镜头大大方方地笑，随后旁边的女生也一齐围过来，毫不扭捏做作，似乎都想在快门打开的瞬间尽可能展现自己的青春美貌。来伊斯法罕的第一天就遇见这么多波斯美女，一瞬间便对这座城市产生好感。

不过面对姑娘们的热情，我真的不应该得意忘形。中午和同伴在大巴扎的一家餐馆吃午饭，隔壁一桌坐着父母和姐妹俩一家四口，用餐期间，姐姐就与我们频频用眼神和微笑交流，我对同伴说：“那个小姑娘（妹妹）真的好漂亮，气质超群！”

吃完离开之前，我的同伴（女生）主动帮忙，上前搭讪问可不可以一起拍照，姐姐非常痛快地表示同意，并且拉着妹妹一起拍，妹妹有些害羞，但依然透出一种不显山不露水的端庄气质。

拍完照之后我习惯性地冲姐姐伸出手，想握手表示友好，没想到姐姐一下子被惊地后退半步，一脸惶恐地摆摆手说：“No! No! ”我才恍然想起，在伊朗，未婚女性是禁止与男人有肢体接触的。那一刻，我为自己的鲁莽冒失心存愧疚，连忙说：“Motisefam.”（波斯语：对不起）

下午去了谢赫洛特芙拉清真寺，这无疑是最独特的一座，因为这座清真寺一根宣礼塔都没有，攻略上提过清真寺的外侧穹顶用的是米色瓷砖，一天之内会随着太阳高度角的变化呈现不同的颜色，为此我还特意观察了一下，发现没有想象中那么神奇。

但是从清真寺里面抬头看半球形的穹顶，柠檬黄的光影就真的很漂亮了，阳光透过半球形穹顶下的镂空天窗，分叉成很多缕光束，呈现出如同上帝之光的丁达尔现象，据说只有在冬天才会有这样的光影。

在伊朗呆了四周，无论是首都德黑兰，沙漠小镇亚兹德，还是以粉红清真寺闻名的设拉子，或是圣城马什哈德，在我心里都比不上伊斯法罕。

离开伊斯法罕，再无清真寺~